Punkterfri dæk til ladcykel

Hvis du nogensinde har prøvet at stå med et punkteret dæk på din ladcykel – så ved du hvor frustrerende det er at punktere:

Da jeg punkterede på min ladcykel startede tankerne:

• Hvor er den nærmeste cykelhandler? (lukket pga. weekend+tidspunkt)
• Hvordan kommer jeg (og barnet) videre herfra?
• Vi kommer for sent…
• Kan jeg trække den hjem på det flade dæk? (der er langt)

Uanset:

Det er ikke lige en situation jeg vil stå i igen – måske du har haft det på samme måde?

Den helt korte opsummering:

Jeg skiftede dæk til “punkterfri” Schwalbe Marathon Plus. Du finder dem her>>

Den generelle problematik med ladcykel dæk 

Helt generelt er udfordringen med dæk på de ladcykler, der sælges i Danmark at der ikke ofres nok penge på de dæk, der følger med. 

Det skyldes formentlig 3 årsager:

• Fabrikanterne (oftest kinesisk) leverer ikke cyklerne til de danske forhandlere med kvalitetsdæk, hvilket betyder en øget omkostning i form af at skifte dækket når det kommer til Danmark.
• “Vi” er måske ikke villige til at betale ekstra “up front” – for der er jo “anti-puncture” dæk på i forvejen. 
• Forhandlerne ser det som en mulighed for at sælge det som en merydelse, hvor de kan tjene lidt på dæk og monteringen af dem. 

Fabriksdækkene gør at du nemmere punkterer, uanset om du møder sten, glasskår, skruer eller hæfteklammer.

Derfor bør du – efter min mening – skifte dem.

Hvilke ladcykel dæk er bedst i test?

Der findes desværre ingen officielle test af ladcykel dæk i Danmark (eller vores nærmeste nordiske lande / Holland, hvor ladcykler er meget udbredte). 

Derfor er du reduceret til brugererfaringer. 

Og:

Her skal du ikke have været medlem af mange grupper på Facebook for at finde ud af at “det eneste rigtige” er Schwalbe Marathon Plus!

Betyder det at der er det eneste dæk, som “virker”?

Nej!

Du kan sikkert også finde andre producenter – men dette specifikke dæk er så anerkendt at der – efter min mening – ikke er grund til at overveje andre alternativer. 

Der er nok også en grund til at SCO har inkluderet det som standard i deres SCO Premium E-Cargo 2022 model (efter 2021 modellen blev leveret med nogle noget dårligere dæk). 

Min prioritet for det bedste ladcykeldæk til ladcykler

Jeg definerer det bedste dæk til ladcykler efter:

• Stærk beskyttelse mod punktering
• Nemt at skifte
• Komfort
• Holdbarhed
• Pris

Stærk beskyttelse mod punktering

Hvis ikke dækket kan beskytte bedre mod punktering end det oprindelige – så er der ingen grund til at skifte.

Udvalget af dæk til ladcykler er desværre ikke helt så stort som det er til citybikes eller racercykler.

Du kan vælge at gå 2 veje:

• Et 100% punkterfrit dæk
• Et dæk med rigtig god punkteringsbeskyttelse

Et 100% punkterfri cykeldæk er den type som du kender fra nogle barnevogne, hvor hele “massen” af dækket er af gummi. Det giver et dæk, der ikke kan punktere. Typisk kommer denne dæktype dog med mindst 3 væsentlige ulemper. 

1. Det er typisk væsentlig sværere at montere/afmontere (kan kræve professionel installation)
2. Det har oftest højere rullemodstand, så du ikke kan køre ligeså langt på batteriet
3. Det er ofte væsentligt dyrere

Derfor har jeg personligt sorteret det fra og i stedet gået efter et “traditionelt” dæk med rigtig god punkteringsbeskyttelse (punkterhæmmende dæk).

Jeg har konkret erfaring med Schwalbe Marathon Plus dækket fra citybike, hvor det har kørt flere tusinde og 3 år+ uden én eneste punktering (Og der er gennem Københavns gader med glassgår og vejarbejder). 

LÆS OGSÅ: Cykeldæk test

Nemt at skifte

For mig er det en prioritet at jeg selv kan skifte dækket nemt. 

Og:

Jeg guider dig i denne artikel til præcist hvordan du gør (Schwalbe dæk er ikke svære at sætte på).

Men:

Hvis du ikke har mod på at gøre det selv, kan du sagtens indkøbe dækkene selv og så få din lokale cykelsmed til at klare det. 

Fordelen ved Schwalbes dæk er at de er ret nemme at få på fælgen.

Komfort

Schwalbes dæk er til den “bløde” side. Det giver en øget kørekomfort, hvor bump ikke går ligeså hårdt igennem. Det er ikke en verden til forskel. men giver en anelse øget komfort, særligt for dem, der sidder i ladet. 

Holdbarhed

Schwalbes Marathon Plus er kendt for mange års holdbarhed og kan køre op over 10.000 km før de skal skiftes.

Når det er sagt:

Jeg har haft udfordringer på citybiken med mindre sprængninger i det “øverste” gummilag på Schwalbe Marathon Plus.

Det har som udgangspunkt ingen betydning for den punkterhæmmende effektivitet – men det irriterer mig alligevel en anelse – især fordi Schwalbe har byttet 2 af dem på garantien.

Når det er sagt – har jeg kørt 3 år og flere tusinde kilometer uden punktering på dem – og det bliver spændende om der bliver anderledes her på ladcyklen.

Pris

Pris er afgørende for valg af dæk i min verden.

Marathon Plus er langt fra gratis og en pris på ca. 300 kr. pr. dæk er til den høje side – især når du skal bruge 3 stk. 

Men:

Har du først stået i situationen med et punkteret dæk på et ubelejligt tidspunkt – så er de ca. 1.000 kroner småpenge i forhold til det besvær du kommer til at stå med, samt bekymringen for om du punkterer igen. 

LÆS OGSÅ: El ladcykel test

Samlet vurdering af originaldæk vs Schwalbe Marathon Plus

Sådan finder du det rigtige dæk (Dækstørrelse)

Én af de ting du kan blive lidt forvirret af – er at finde den rigtige dækstørrelse. 

Og:

Jeg kan følge dig 100% – for hvordan finder du lige præcis den rigtige dækstørrelse blandt flere hundrede forskellige dæk og størrelser?

Men:

Det er ikke så svært som man skulle forestille sig.

På dit nuværende dæk er der al den information du skal bruge – og så skal du egentlig bare have noget der enten matcher præcist – eller er tæt på. 

Mit gamle dæk stod der følgende tal:

• 20 x 1.95 (50-406)

Hvis vi holder fokus på de tal, der ikke er i parentes så står det for følgende:

• 20 = Fælg / dækstørrelsen 
• 1.95 = bredden på dækken i inches (ca. 5 cm). 

Når du så skal finde det dæk, der passer på, så skal du typisk gå efter samme størrelse:

Men:

Her kommer problematikken… 

Det er ikke sikkert du kan finde Schwalbe dækket i præcis samme størrelse.

Det vigtigste tal er dækstørrelsen.

Det vil sige at det nye dæk du finder skal være samme antal tommer – f.eks. 20 tommer. 

Bredden af dækket er til gengæld mindre vigtigt – da du kan gå lidt op / lidt ned uden problemer.

F.eks.  gik jeg fra en bredde på 1.95 til 1.75.

Det betyder blot at dækkene er lidt smallere og ikke går lige så langt ud over fælgen. Dog passer de stadig fint – som du kan se her:

De konkrete dæk & slanger jeg valgte

Her er de dæk og slanger som jeg valgte:

20″ tommer dæk og slanger til forhjulene på ladcyklen>>

26″ tommer dæk til baghjulet>>

26″ slange til baghjulet>>

Disse vil med stor sandsynlighed også passe til din cykel, da mange af ladcyklerne på det danske marked kører med 20″ dæk foran og 26″ dæk på baghjulet.

I teorien behøver du ikke nye slanger – men der er 3 gode grunde til at bestille det med. 

1. Schwalbe dæk kan være lidt sarte med slangens udformning, hvorfor jeg finder det betryggende at det er samme producent på dæk og slange
2. Du får samme, nemme ventiltype på alle dæk
3. Du har en ekstra slange hvis du kommer til at ødelægge én af dem.

Er du klar til at komme i gang og få et stort set punkterfrit cykeldæk? 

Så får du monteringsguiden her:

Sådan skifter du dæk på din ladcykel

Langt hen ad vejen er det præcis samme måde som på en almindelig cykel. 

Men:

Ladcyklen er alligevel lidt større og tungere – hvilket kan besværliggøre hvor svært det er at komme til at skifte dækkene. 

Mit udgangspunkt er et skift på en Amladcykler Ultimate Curve – men vil være sammenligneligt for mange andre modeller på markedet.

Det skal du bruge af værktøj / udstyr

Du skal bruge:

• Svensknøgle
• Umbraco
• Dækjern
• Cykelpumpe (Få min anbefaling her>>)
• Noget til at holde ladcyklen oppe (spand, ølkasse, brosten eller hvad du lige kan finde)
• Evt. Handsker
• Evt. Flad skruetrækker
• Evt. Brunox Turbo Spray eller lignende smørremiddel

Forberedelse

Sørg for at have værktøj klar og at have nye dæk og slanger til montering. Kør en kort tur på ladcyklen og sæt den i det tungeste gear (så kæden lægger sig tættest på stellet). Tag evt. handsker på.

Det er en god idé lige at tjekke om hjulene kører helt frit og ubesværede inden du tager dem af. Det er ikke strengt nødvendigt at tjekke, men så ved du om du foretager monteringsfejl (hvis det f.eks. kører frit inden afmontering, men stramt efter montering).

Klods cyklen op, henholdsvis på midten under stellet når du skifter baghjul og “midt” på kassen foran, afhængig af om du skifter højre eller venstre side.

Har du aldrig rodet med det før – så forvent at afsætte lidt tid (et par timer) til at klare opgaven.

Skift af dæk og slange af bagdæk på el-ladcykel

Bagdækket kan være det sværeste – mest pga af at det kan være svært at få baghjulet på plads efter skift af slange og dæk. 

Processen her jeg beskriver og viser med billede og video bliver lidt lang – jeg ved det – men i praksis giver det meget sig selv når du er i gang. 

Men bare rolig:

Det skal nok lykkedes med lidt tålmodighed. 

Fjern strømmen

Sørg for at batteriet er afkoblet fra cyklen og hiv herefter kablet, der sidder ved stellet fra hinanden:

Typisk sidder kablet til stellet med en lille clips, hvor du skal bruge den flade skruetrækker til at få den af – men det kan også være forbundet med en strip, som i så fald skal klippes over:

Løsn baghjulet

Herefter skal du løsne baghjulet via de 2 skruer på hver side af stellet. Husk at tage billeder af hvordan spændeskiver sidder. På siden hvor strømmen går, der bliver spændeskiver mv. som regel siddende, således at rækkefølgen er nem at huske. 

Læg mærke til at der på de fleste cyklen også sidder en “skive med et hak” på indersiden af hjulet/stellet. Hakket passer i stellet og skal pege den “rigtige” vej når du skal montere hjulet igen. 

Tag baghjulet af

Herefter er det “bare” at tage baghjulet af. Det kan godt sidde lidt fast, men ved at vride/banke lidt i det, begynder det at bevæge sig:

På et tidspunkt vil du opleve at kæden “hænger fast”. Du løsner den fra baghjulet ved at trykke på bagskifteren, hvorved trykket på kæden lettes og du kan hive hjulet helt af:

Sørg for at være forsigtig med kablerne til motoren, så de ikke bliver beskadiget.  

Herefter er hjulet løst og du kan skifte dæk og slange.

Se videoen længere nede for hvordan du skifter dæk og slange (det er ikke svært – husk rigtig rotationsretning)

Genmontering af baghjulet

Denne her del er nemmere hvis du vender ladcyklen på hovedet.

Jeg gad personligt ikke – og fik det på plads ene mand efter ca. 5 minutter.  

Måden du gør det på er at få cyklen relativ tæt på jorden (for at mindske din arbejdshøjde), hvorefter du kan føre kabler og kæde på plads. Kæden skal sidde på det mindste tandhjul. 

Det kan være du nørkle lidt med bagskifteren og hjulets position i forhold til kæden. 

Når du er ved at være tæt på stellet, skal du sikre at “afstandsskiven med hakket”, kommer rigtigt ind, på den rigtige side af stellet! Det kan drille lidt. Du kan bruge din svensknøgle til at ændre vinklen på hjulet, så det passer med at det kan gå ind i stellet

Du skal samtidig også sikre at bremseskiven kommer rigtigt ind i bremsekaliberen.

Når du får det på plads, så sørg for at holde det fast, så det ikke falder ud.

Herefter kan du genmontere skruer og spændeskiver.

Er du rigtig god, så har du renset gevind og smurt dem med f.eks. Brunox spray – men det er ikke strengt nødvendigt.

Herefter tjekker du at hjulet kører frit som før, hvorefter du kan endeligt fastspænde hjulet. 

Se video af hvordan du afmonterer og genmonterer baghjulet igen her:

Sådan skifter du dæk og slanger på forhjulene af din ladcykel

Dine forhjul er på nogle punkter væsentlig nemmere – men afhængig af din cykel kan det være nødvendigt at skille bremserne ad. Det er det på min model og det kan give lidt udfordringer i forhold til at få hjulene til at løbe frit og bremse lige efterfølgende. 

Mit bedst råd er at du tjekker om hjulene løber frit inden du afmonterer (hvis ikke kan det være du kan justere dem, så de kører bedre). 

Men: 

Hvis de kører uden at støde på nu, så skal du egentlig bare tage mange billeder af hvordan de sidder nu, således at du kan sætte dem på samme måde, når du genmonterer hjulene:

Husk også billeder fra den nederste side:

Tag ét hjul ad gangen, og klods op så løftet løftes i den ene side og hviler på den anden side. 

Få ikke for meget vinkel på, da det kan besværliggøre din bremsejustering efterfølgende ved montering.

Skru bremsen af

Tag billeder af bremsekalibernes position, og løsn de 2 skruer til bremserne, så den nederste del af bremsen falder ned. Herved kan vi løsne hjulet og det kan frit komme ud af stellet / rammen. 

Løsn og fjern hjulet

Herefter løsner du hjulets møtrikker (på indersiden og ydersiden). 

På min er der en split, der holder hjulet oppe – denne skal være inderst. 

Uanset – husk rækkefølgen af spændeskiver/ møtrikker. 

Herefter kan hjulet tages ud.

Genmonter hjul og bremser

Genmontering er relativt simpelt. Du skal sørge for at bremseskiven kommer ind i bremsekaliberen. Herefter spænder du hjulet fast. 

Genmonter bremserne. Her skal du kigge på de billeder du har taget og så sørge for at de sidder i samme position. Har du glemt at tage billeder, kan du gøre det at du spænder bremsen ind og låser den, mens bremsekaliberen er spændt løst på:

Herved burde kaliberen sætte sig i den optimale position, og du kan spænde skruerne helt fast. 

Tjek at hjulene løber frit som før. 

Hvis du ikke kan få det til at spille, kan du også lægge dig under cyklen og følge hvor skiven kører. Start evt. med at spænde én af skruerne og juster / tilpas.

Den endelige test er at tjekke om cyklen bremser lige – det kan du først reelt set når du tager en tur efter skiftet. 

Bremser den skævt skal du tilbage og justere kaliberne (brug tricket med at aktivere bremsen).

Se video af hvordan du afmonterer og genmonterer dine forhjul her:

Sådan skifter du dæk og slanger (gælder både forhjul og baghjul)

Du får den helt simple version her og så kan du se video af hvordan det gøres hvis du har behov for uddybende visning.

Tag luften ud

Brug den flade skruetrækker eller løsn ventilen (afhængig af ventiltype) til at tage luften ud af det gamle dæk. Fjern evt. spændeskiver (gerne inden du tager luften ud)

Brug dækjern til at løsne dækket

Tag et par dækjern til at trække dækket ud over kanten, hvorefter du kan trække resten af dækket ud.

Hiv slangen ud

Træk dækket lidt til side og hiv slangen ud. Herefter kan du tage dækket af. 

Placer fælgen på f.eks. et stykke rent pap, for at sikre at der ikke kommer snavs ind på fælgen.

Monter ny dæk

Tjek evt. fælgen for skader / urenheder og kom det nye dæk på (ved at tage den ene side over kanten på fælgen). HUSK at tjekke og sikre at rotationsretningen på dækket er korrekt!

Monter ny slange

Kom ventilen på den nye slange igennem fælgen. Pump slangen en anelse, så den får lidt form, og masser den ind under dækket, så den ligger pænt i dækket. 

Masser dækket på plads

Herefter masserer du dækket på plads. Den kan kræve lidt fingerkræfter. Kan du ikke kan du evt. tage dækjernet og skubbe det på plads. Pas på ikke at nive slangen. 

Pump herefter ca. 0.5-1 bar i dækket og masser dækket hele vejen rundt (for at sikre at det ligger godt og ensartet mellem fælg og dæk. 

Video af skift af dæk og slange på ladcykel 

Se i denne video præcis hvordan du gør:

Hvilket dæktryk skal jeg køre med?

Min anbefaling er at du kører med det maksimalt tilladte dæktryk. Det står på siden af dækket. Det er en god idé at tjekke trykket én gang hver 14. dag. Har du ingen idé er 4-4.5 bar en god tommelfingerer regel.

LÆS OGSÅ: Cykelpumpe test

Hvor kan jeg købe dækkene?

Der findes flere steder du kan købe dækkene. Cykelpartner har et decideret sæt med dæk til forhjul med samlerabat, men ellers kan du få dem flere steder.